¿Por qué mi tortuga leopardo tiene la nariz mojada y burbujeante?


Jana trabajó en bienestar animal con mascotas maltratadas y no deseadas. Le encanta compartir su experiencia práctica con las criaturas domésticas y salvajes.

Por qué a una tortuga le moquea la nariz

Hay cuatro razones principales por las que puede ver burbujas o sustancia viscosa en la nariz de una tortuga leopardo: algunas inofensivas, otras no. Este artículo no es de ninguna manera exhaustivo, pero comprenderá:

  • los cuatro tipos comunes de secreción nasal
  • las cuatro causas comunes de secreción nasal de una tortuga
  • cómo identificar los síntomas
  • cómo prevenir la nariz mojada, goteante y burbujeante de una tortuga

Causa 1: Beber

Las tortugas leopardo aman el agua. Con mucho gusto vadearán en una piscina poco profunda y apreciarán una buena bebida diaria. De hecho, normalmente consumen una gran cantidad de una sola vez. Sin embargo, la técnica de beber de un leopardo puede parecerle extraña al nuevo propietario. Cuando le apetece una bebida, estos animales empujan la cabeza bajo el agua. Debajo de la superficie, mantienen los ojos abiertos sin parpadear. Por extraño que parezca, esto ayuda a limpiar las anteojeras. Al mismo tiempo, el comportamiento también hace que el agua suba por la nariz.

¿Mi tortuga está bebiendo o ahogándose?

Nadie quiere que una mascota que respira aire permanezca bajo el agua. Tenga la seguridad de que su mascota no se desmayó en el cuenco de agua; los leopardos se toman su tiempo. Periódicamente, mientras tragan, tragos de agua bajarán por sus gargantas. Cuando finalmente asciendan en busca de aire, saldrán burbujas o líquido de las fosas nasales. Esto es normal y no es motivo de preocupación. Cuando el reptil vuelve a respirar, el agua sale por la nariz. Sin embargo, esto no debe persistir durante horas o el resto del día. Las burbujas debidas a la bebida deben desaparecer rápidamente y el comportamiento del leopardo debe ser normal y sin letargo.

Causa 2: Cuerpos extraños

La nariz de una tortuga parece prehistóricamente dura, pero es tan sensible a las agresiones ambientales como la de un ser humano. Los fragmentos de pasto, el polvo, el polen, el sustrato demasiado seco o una gran cantidad de pequeños objetos extraños pueden causar inflamación nasal. Inicialmente no pone en peligro la vida, tampoco se puede ignorar.

Sintomáticamente, el animal continúa comportándose de manera saludable y con mayor frecuencia mantiene una rutina diaria. En otras palabras, comerá, beberá, navegará y se acurrucará en su lugar favorito. Sin embargo, habrá señales de que algo anda mal. A veces, la tortuga se sentirá incómoda y molesta, especialmente cuando la pieza ofensiva es un trozo de hierba más alargado. Para encontrar alivio, podría intentar limpiarse la nariz con una pata delantera. No hace falta decir que los leopardos no tienen dedos para hacer el trabajo correctamente y necesitan la ayuda de su dueño para quitar lo que haya allí.

Las burbujas son el resultado de la irritación de la membrana nasal y, si no se resuelve la causa, puede producirse una infección. Como explicará brevemente el artículo, la infección respiratoria no es algo que deba tomarse a la ligera. Cuando las tortugas desarrollan problemas respiratorios, las cosas van cuesta abajo muy rápido.

Cuándo consultar a un veterinario:

Al igual que con cualquier otra mascota exótica, las enfermedades o lesiones pueden progresar rápidamente más allá del tratamiento en el hogar y una visita al veterinario a menudo significa la diferencia entre salvar o perder al animal. Las siguientes condiciones son un desafío, incluso para los criadores de tortugas expertos. Si sospecha que está lidiando con algo peor que una nariz polvorienta, no dude en consultar a un veterinario y asegúrese de elegir uno calificado para tratar reptiles.

Causa 3: síndrome de secreción nasal (RNS)

RNS, las temidas iniciales conocidas por darles a los dueños de tortugas más experimentados los heebie jeebies. Abreviatura de "síndrome de secreción nasal", no es una enfermedad, sino una infección con diferentes desencadenantes. Las causas de RNS incluyen:

  • Cosas atascadas en la nariz de la tortuga que no deberían estar ahí
  • Ambiente demasiado seco
  • Por otro lado, un recinto demasiado húmedo tampoco es saludable.
  • Un recinto con muy poca luz solar
  • Dieta incorrecta
  • Mantener demasiadas tortugas juntas
  • Una vida estresante
  • Humedad o temperatura incorrecta

Desafortunadamente, este problema del tracto respiratorio superior ocurre con frecuencia en las tortugas leopardo y es difícil de diagnosticar (o incluso notar) en las primeras etapas. Algunas personas también son portadoras. Se mantendrán saludables pero infectarán a otras tortugas con las que entren en contacto. El RNS es muy difícil de eliminar, ya que la afección tiende a reaparecer, incluso después del tratamiento. Al principio, no parece ser mortal. Un error común es pensar que una cantidad suficiente de luz solar puede eliminar la afección o que la reducción de la secreción nasal significa que el animal se está curando a sí mismo. El RNS no desaparece por sí solo, es bastante capaz de matar y debe tratarse con antibióticos lo antes posible.

Causa 4: neumonía

Saluda al peor de los casos. La neumonía se desarrolla mucho en las mismas condiciones que el RNS y, si el síndrome no se trata, también puede ser su manifestación más oscura. La neumonía es mortal para cualquier especie de tortuga. Esto no es algo que deba ignorarse o tratarse únicamente en casa sin la supervisión de un experto.

Las tortugas sufren de dos tipos de neumonía: crónica y aguda. Para cuando aparezcan los síntomas, debe aceptar el hecho de que una visita al veterinario ahora es inevitable. Esto es muy importante. La neumonía no es algo que mejore por sí solo, con remedios caseros o productos de tiendas de mascotas de venta libre. Su mascota necesita ayuda médica experta, programar medicamentos y tal vez incluso hospitalización. Estos son los síntomas que diferencian entre los dos tonos de neumonía. Ambos son capaces de volverse fatales muy rápido.

¿Mi tortuga tiene neumonía crónica?

La neumonía crónica es más común y, lamentablemente, se observa con frecuencia en todas las especies.

  • La tortuga puede expulsar líquido por las fosas nasales mientras respira, secreción nasal
  • Letargo y debilidad
  • Puede notar que su mascota ya no puede retraer la cabeza o las piernas. Incluso cuando duerme, la tortuga lo haría "fuera de su caparazón".
  • A veces, los ojos tienen un aspecto extraño, casi como si se estuvieran saliendo de las órbitas o parecieran más hinchados.

¿Cuáles son los síntomas de la neumonía aguda?

  • La mayoría de las veces, la boca del animal cuelga abierta, como si estuviera luchando por respirar.
  • Estiramiento de cuello
  • Claras dificultades respiratorias
  • Negarse a comer o beber
  • Depresión, no tener ningún interés en nada
  • Una nariz mocosa
  • Moco en la boca
  • Al igual que con la neumonía crónica, la tortuga no podrá retraerse en su caparazón.
  • Debilidad en las piernas. Este es un signo crítico y a menudo aparece horas antes de la muerte. El animal ya no puede avanzar a pesar de intentarlo. Es simplemente demasiado débil para colocar correctamente sus pies.

Cómo curar la nariz que moquea y burbujea de tu tortuga

La prevención es sagrada cuando se trata de mantener a su tortuga leopardo sana y feliz. Siguiendo algunas pautas básicas, puede evitar mucho sufrimiento para usted y su mascota. Esta es la buena noticia. El RNS y la neumonía se pueden evitar fácilmente. En la mayoría de los casos, tampoco romperá el banco.

Mantenga a raya los problemas con esta lista de verificación básica:

  1. El recinto. Es más probable que los problemas respiratorios agarren a las tortugas que se mantienen al aire libre. Asegúrese de que su refugio esté seco pero no polvoriento. ¿Hay suficiente luz solar para que la tortuga la absorba? Sin luz solar, un leopardo desarrolla rápidamente una multitud de problemas de salud. Asegúrese de tener el sustrato, las plantas, la temperatura y la humedad correctos.
  2. ¿Quién está jugando con tu tortuga? Con un solo animal, las posibilidades de RNS disminuyen en buena medida. Varias tortugas mantenidas juntas necesitan una vigilancia más cercana. Nunca agregue una nueva tortuga sin un período de cuarentena. Si mantener a sus mascotas separadas durante seis meses parece poco atractivo, considere las consecuencias. Puede perder todo el grupo porque algún virus o parásito saltó del barco. Puede suceder y sucede. En segundo lugar, nunca mezcle especies. Eso es buscar problemas. Un leopardo puede estar indefenso contra patógenos traídos, por ejemplo, por una tortuga angulada recién agregada que nunca pasó por un período de aislamiento. Incluso si superó la cuarentena, Angulate debería tener su propio recinto.
  3. Bocadillos saludables. Una dieta correcta es fundamental y no solo para prevenir la aparición de burbujas en la nariz. Una tortuga que consume los alimentos incorrectos puede parecer saludable, pero a la larga es más susceptible a las enfermedades y la muerte prematura. Algunos propietarios alimentan croquetas para perros, que son realmente poco saludables y perezosos. Otros propietarios, más bien intencionados, dan a sus tortugas comida de cocina (cáscaras, desechos vegetales), lo que tampoco es una buena idea. Una tortuga leopardo prospera con una dieta natural de hierbas, flores e incluso algún que otro caracol de jardín.
  4. Nivel de actividad. Una tortuga que come, bebe y luego toma el sol todo el día simplemente imita un estilo de vida saludable. En la naturaleza, las tortugas caminan y pastan todo el día. Esto mantiene sus músculos fuertes y su sistema inmunológico en óptimas condiciones. Demasiadas tortugas mascota se sientan en un lugar (preferiblemente su lugar favorito para tomar el sol) y esperan a que las sirvan. Como resultado, su metabolismo deja de funcionar de manera eficiente, lo que impide la correcta absorción de nutrientes. Esto, a su vez, lo deja indefenso incluso ante infecciones menores. Hacer que su adicto a la televisión se mueva puede ser un desafío. Una excelente manera es cultivar un hábitat natural para que pueda buscar su propio almuerzo. Esto requiere investigación (especies vegetales correctas) y planificación. No dejes que el alcance del proyecto te desanime. Tener una tortuga como mascota, especialmente una especie grande como la tortuga leopardo, requiere una dedicación similar a un pasatiempo que puede ser divertido.
  5. Mantente alerta. RNS es una posibilidad durante todo el año. No está vinculado a ninguna temporada específica. Más bien, como se mencionó, es el resultado de condiciones incorrectas o contacto con un transportista. Mantenga la observación cuando note humedad en las fosas nasales, incluso si el animal parece estar bien. Muchas mascotas se pierden porque no muestran los síntomas clásicos cuando, en realidad, ya están enfermas.
  6. Reserve un día en el spa. Muy bien, no hay spa para tortugas como mascota. Pero el mensaje es el mismo: tu tortuga necesita enfriarse. El estrés y los reptiles no se mezclan. Las tortugas tienen necesidades diferentes a las de, digamos, un gato o un perro. En su mayoría, solo quieren comer y disfrutar de un entorno seguro. No quieren jugar con el perro o los niños de la familia. Tales encuentros pueden estresar inmensamente a una tortuga o terminar en tragedia.
  7. Del mismo modo, su propia especie puede hacer que una tortuga se sienta mal. Demasiados en un recinto puede llevar a una población estresada. Idealmente, las tortugas leopardo deben mantenerse solas o en parejas. Si el recinto es realmente grande, tres o cuatro deberían estar bien siempre que los individuos estén sanos y no sean agresivos. Se dice que los leopardos se encuentran entre las tortugas más indulgentes socialmente. Si bien esto es cierto (se llevan bien con otros leopardos), esto no significa que no se pondrán de mal humor. Se pueden producir algunos golpes de caparazón si se agrega una nueva tortuga al grupo o si dos individuos quieren la misma dirección y ninguno quiere salir del camino. Un recinto demasiado pequeño aumentará la agresión, las posibilidades de lesiones e infecciones.

No es un problema exclusivo

Los problemas respiratorios, especialmente el RNS y la neumonía, no son algo que solo ocurre con los leopardos. Aparecen en todas las especies. Sin embargo, algunas investigaciones sugieren que los leopardos son más vulnerables porque se mantienen en países con climas marcadamente diferentes de sus raíces africanas. Dicho esto, es un placer tener el leopardo y no una mascota difícil cuando se comprenden sus necesidades.

© 2017 Jana Louise Smit


Micoplasma y nariz que moquea

La enfermedad del tracto respiratorio superior, a menudo abreviada como URTD o URP, es una condición común en las tortugas del desierto de Sonora. "Enfermedad del tracto respiratorio superior" se refiere a una infección de la nariz, los senos nasales y la tráquea (tráquea). Por lo general, comienza como una secreción nasal clara que puede persistir durante semanas. A veces, la secreción se seca alrededor de la nariz y forma una costra blanca. Algunas tortugas pueden tener burbujas saliendo de la nariz y algunas pueden emitir silbidos, clics o incluso gorgoteos. Una tortuga muy afectada puede tener la boca ligeramente abierta porque las secreciones de moco han bloqueado ambas fosas nasales. Con el tiempo, una tortuga enferma puede volverse letárgica y dejar de comer. En algunas tortugas, la enfermedad puede erosionar los senos nasales y crear una infección crónica conocida como sinusitis.

La URTD es causada más comúnmente por un organismo microscópico conocido como Mycoplasma agassizii. Este micoplasma coloniza las células que recubren los conductos nasales. Las tortugas transmiten la infección viviendo en estrecho contacto unas con otras. Si tienes una tortuga sana que nunca ha tenido secreción nasal, ¡ten mucho cuidado con la introducción de nuevas tortugas en tu hogar!

Hay antibióticos que son muy efectivos para tratar la enfermedad, pero no se conoce ningún antibiótico que elimine por completo el micoplasma del cuerpo de la tortuga. Una vez que una tortuga contrae micoplasma, es portadora de por vida. La "nariz que moquea" puede estallar después de cualquier situación estresante, como mudarse a una nueva casa o hibernación.

Como estudiante de veterinaria, el Dr. Jay Johnson formó parte del equipo de investigación que determinó la mejor dosis del antibiótico claritromicina para las tortugas del desierto de Sonora. Este es uno de los pocos estudios realizados que documenta científicamente lo que le sucede a un antibiótico en el cuerpo de una tortuga y fue un gran avance en el desarrollo de un tratamiento casero eficaz para la micoplasmosis. El Dr. Johnson también ha estudiado el impacto de la enfermedad en las poblaciones silvestres de tortugas, lo que ha ayudado a desarrollar su enfoque para tratar a las tortugas mascotas enfermas.

Las secreciones nasales a veces ocurren por otras razones, como alergias, objetos extraños en la nariz o la boca, u otras infecciones como virus, bacterias y hongos. En ocasiones, una secreción nasal es un presagio de una infección respiratoria mucho más grave de los bronquios y los pulmones conocida como neumonía. Por esta razón, es fundamental que programes una cita para que examinen a tu tortuga siempre que tenga una secreción nasal que dure más de unos pocos días. ¡Es mucho más fácil tratar a una tortuga mientras todavía está activa y comiendo que tratar a una que ha estado enferma lo suficiente como para perder el apetito y la energía!


Una guía para el cuidado de la tortuga del desierto

Importante: Ninguna hoja de cuidados puede cubrir todas las variables en diferentes localidades que influyen en el cuidado de nuestras tortugas del desierto, así como en el descubrimiento continuo de nueva información. Se recomienda encarecidamente que se una a un grupo de discusión en línea donde otros cuidadores pueden ayudar con preguntas / problemas que no se tratan en la siguiente hoja de información. (http://pets.groups.yahoo.com/group/CTTC_Turtle_And_Tortoise_List/) y la Lista de Gopherus (http://pets.groups.yahoo.com/group/Gopherus/) .-->

Esta hoja de cuidados proporciona información sobre el cuidado de las tortugas del desierto adultas y sus crías. Su ubicación y entorno pueden requerir modificaciones de sugerencias. La tortuga del desiertoGopherus agassizii) está en peligro de extinción en la naturaleza y está protegido por las leyes federales y estatales. Es ilegal comprar o vender tortugas del desierto o sacarlas del desierto. En California, se requiere un permiso (http://tortoise.org/general/permit.html) para poseer tortugas del desierto en cautiverio.


Tortuga del desierto macho. Foto de Francisco Velasquez

Obtener un permiso es sencillo. Comuníquese con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California o con el Club de Tortugas y Tortugas de California para obtener una solicitud de permiso. El Departamento de Pesca y Caza de California proporciona una etiqueta para pegar a la tortuga, y esta es una forma útil de identificar a su tortuga en caso de que se extravíe. Posesión de un permiso / etiqueta no autorizar la cría. Los Presidentes de Adopción del Club de Tortugas y Tortugas de California ahora etiquetan a todas las tortugas que se colocan a través de los programas de adopción de CTTC.

Por una buena razón, es contra la ley devolver a la naturaleza a las tortugas del desierto cautivas. Los cautivos liberados tienen una tasa de supervivencia baja y pueden transmitir enfermedades a la población silvestre con consecuencias devastadoras. Comuníquese con el Club de Tortugas y Tortugas de California si necesita encontrar un nuevo hogar para una tortuga. La mayoría de los capítulos de CTTC tienen numerosas tortugas del desierto que necesitan nuevos hogares, así que por favor no los saques del desierto.

Cuidado de las tortugas adultas del desierto

Se sabe que las tortugas del desierto viven entre 60 y 80 años, y pueden vivir incluso más. Debido a que el crecimiento varía con la disponibilidad de alimentos y otras condiciones, las tortugas crecen más rápido en cautiverio que en la naturaleza. Es imposible determinar la edad exacta de una tortuga adulta.

Alojamiento

Para prosperar, las tortugas del desierto adultas deben mantenerse al aire libre en un área grande. Se les debe proporcionar protección contra el sol y el frío, y un lugar para retirarse por la noche. Necesitan mucho espacio para hacer ejercicio y navegar. Si es posible, déjelos correr por todo su jardín. Asegúrese de que el jardín sea a prueba de fugas y de que las piscinas estén cercadas. Elimine las plantas venenosas (http://www.tortoise.org/general/poisonp.html) y no use pesticidas químicos ni fertilizantes en el área. La escala de toxicidad para la lista de plantas venenosas se encuentra al final de la lista. Tenga en cuenta que la lista está dirigida a los mamíferos, ya que no existe una lista aceptada para las tortugas, por lo que muchos cuidadores prefieren pecar de cautelosos y proporcionarles plantas que SABEMOS que son SEGURAS. Es cruel e inhumano atar una tortuga por las patas o por los agujeros perforados en el caparazón. En su lugar, consulte con CTTC sobre los cerramientos, vallas y seguridad adecuados.

Alimentación

¡Las tortugas sanas tienen un apetito enorme! Cultivo de pastos nativos, flores silvestres, pastos, malezas, dientes de león, alfalfa (con moderación), nopales (Opuntia cactus), hojas de morera, hojas de parra, malva común de queso y otras malvas, pamplina, hierba de nueces y (para golosinas) pétalos de rosa, capuchina e hibisco son excelentes fuentes de alimento.

Tortuga del desierto comiendo dientes de león.
Foto de Michael J. Connor

Si tiene limitaciones para cultivar alimentos, complemente esta dieta con alimentos ocasionales como escarola, escarola, calabacín como calabacín, zanahorias picadas, pequeñas cantidades de col rizada, lechuga romana y otras verduras de hoja verde oscuro. Espolvorear la comida con pellets de conejo molidos o cobaya o mezclar con heno de pasto Bermuda o Orchard es una buena manera de agregar fibra extra a la dieta. Consulte "Alimentación" en la sección "Cuidado de las crías de tortugas del desierto" para conocer las fuentes en las que comprar mezclas de semillas de tortuga del desierto y semillas comestibles de flores silvestres nativas.

Las tortugas tienen un alto requerimiento de calcio: espolvoree ocasionalmente la comida con carbonato de calcio (SIN fósforo, ya que este se une al calcio y no está disponible para el crecimiento de hueso / caparazón), u ofrezca una fuente rica en calcio siempre disponible, como cáscaras de huevo de gallina hervidas o hueso de sepia (preferido - Retirar siempre la capa exterior dura y fina para evitar que se atragante) para que coman. NO use calcio con vitamina D3 agregada si la tortuga se mantiene al aire libre. De vez en cuando, espolvoree los alimentos con una preparación vitamínica adecuada si no puede proporcionar una gran variedad de alimentos naturales para pastar. Todos los alimentos deben estar libres de fertilizantes y DEBEN estar libres de pesticidas. Proporcione un plato poco profundo de agua para beber y remojar. MANTÉNGASE LIMPIO a diario y SIEMPRE EN LA SOMBRA.

Evite el uso excesivo de alimentos con alto contenido de ácido oxálico (que se une al calcio) como el perejil, la verdolaga, el amaranto, las espinacas, las hojas de remolacha, las coles, las coles de Bruselas. También evite los alimentos excesivos de la familia Brassica, como el brócoli, la coliflor y las hojas de mostaza, ya que suprimen la absorción de yodo y pueden estar implicados en problemas de salud, es decir, bocio. Exceso de frutas (excepto la "manzana de nopal" de Opuntia cactus en temporada) no se deben alimentar, ya que pueden alterar la flora digestiva y provocar un crecimiento excesivo de parásitos intestinales. NINGÚN plátano en absoluto, especialmente para las crías, ya que pueden ahogarse. NO alimente con soya, tofu ni NINGUNA proteína animal como comida para gatos o perros. Los productos alimenticios comerciales para tortugas en pellets de las tiendas de mascotas no son una buena opción para la mayor parte de la dieta de las tortugas del desierto.

Sexado

Las crías de tortuga del desierto tienen un plastrón plano (caparazón inferior) hasta que alcanzan unas 8 pulgadas de largo (10-15 años de edad en la naturaleza, 5-10 años en cautiverio). En este momento, el plastrón del macho se vuelve notablemente cóncavo, mientras que el plastrón de la hembra permanece plano. Los machos adultos también tienen cuernos gulares más largos, una cola más larga y glándulas agrandadas debajo del mentón.

Poco después de salir de la hibernación, las tortugas macho comenzarán a perseguir a las hembras. Las tortugas macho frecuentemente pelean entre sí en este momento. Debido al riesgo de que uno sea volcado, puede ser necesario mantener a los machos separados entre sí. En algún momento entre mayo y julio, las hembras comenzarán a buscar cuidadosamente un sitio adecuado para cavar sus nidos, en el que pondrán una nidada de 2 a 12 huevos del tamaño de una pelota de ping-pong. A menudo realizarán varias excavaciones de "prueba" en el proceso. Ocasionalmente, una hembra puede poner más de una puesta en una temporada. TENGA EN CUENTA que va en contra de las regulaciones federales y estatales de California criar tortugas del desierto intencionalmente. NO puede incubar huevos artificialmente. Si se colocan en el suelo y eclosionan, comuníquese con su sección CTTC local para obtener ayuda con la colocación. No alimente inmediatamente con productos comestibles a las crías recién nacidas, ya que carecen de flora digestiva para digerir dichos alimentos (la flora digestiva se establece al comer pequeñas cantidades de tierra alrededor de la base de las plantas o al comer materia fecal seca ("excremento") de otras tortugas sanas de la misma especie.

Salud

Es importante que el cuidador conozca el comportamiento normal de su tortuga porque los cambios de comportamiento suelen ser el primer signo de enfermedad. Las tortugas son susceptibles a enfermedades respiratorias, como la enfermedad del tracto respiratorio superior (http://www.tortoise.org/general/urds.html) que ha diezmado la población salvaje en California y Nevada. Las señales de advertencia son secreción nasal o burbujeante, pérdida del apetito y jadeo. Los síntomas de la enfermedad respiratoria a menudo pueden desaparecer si el tratamiento se inicia de inmediato, sin embargo, no existe una "cura" para la URTD. Para ojos hinchados, heridas o lesiones, comuníquese con un veterinario de inmediato. Los ojos hinchados y hundidos a menudo se diagnostican erróneamente como deficiencia de vitamina A cuando en realidad se trata de un problema de deshidratación o enfermedad respiratoria. NUNCA permita que un veterinario inyecte vitamina A si una tortuga está pastando en pastos / malezas y está comiendo una dieta verde saludable. Las tortugas enfermas o heridas DEBEN moverse adentro lejos de las moscas. Los gusanos y otros parásitos a veces son un problema en las tortugas del desierto. Los síntomas como la pérdida de peso y la falta de energía sin razón aparente son una indicación que pueden ser indicativos de sobrecarga de parásitos y un veterinario de tortugas calificado debe realizar un examen fecal. NO permita que un veterinario le dé a su tortuga Albendazol o Ivermectina, ya que pueden causar problemas de salud más graves o incluso la muerte.

El California Turtle & Tortoise Club mantiene una lista de Veterinarians_Who_Treat_Tortoises. (http://www.tortoise.org/general/vetlist.html) Consulte también Yahoo_ Groups_Vets_for_Herps / (http://groups.yahoo.com/group/vets_for_herps/) para conocer los veterinarios recomendados por los cuidadores y Tortoise_Trust_HerpVets. (http://www.tortoisetrust.org/articles/herpvets.htm)

PEDIR sobre la experiencia del veterinario en el tratamiento de tortugas antes de permitir el tratamiento de su tortuga.

Hibernación

Por lo general, a fines de octubre, a medida que los días se vuelven más fríos, la tortuga comerá menos, tomará menos el sol y parecerá perezosa. Puede que sea necesario proporcionar un lugar de hibernación adecuado. Algunos dueños de tortugas usan una caseta para perros aislada con una capa gruesa de tierra seca, hojas o papel de periódico triturado. La entrada debe cubrirse con una lona para protegerla de las inundaciones o la lluvia.

Muchos cuidadores prefieren "guardar" a sus mascotas en el garaje. La tortuga se coloca en una caja de cartón resistente, lo suficientemente profunda como para que no pueda salir, y se cubre con capas aislantes de periódico. La caja se coloca sobre el piso de cemento en un área libre de corrientes de aire o ratas. Si la caja se coloca en su garaje, recuerde no hacer funcionar los motores de los automóviles debido al riesgo de intoxicación por los humos. Un armario fresco también es un lugar seguro para la hibernación. Muchos cuidadores ahora prefieren un método de "caja en caja", donde la caja interior es lo suficientemente grande para que la tortuga se dé la vuelta y se coloca en una caja más grande de 3 a 5 pulgadas más grande con capas aislantes de periódicos debajo y alrededor del interior. caja. Esta capa de aislamiento ayuda a mantener temperaturas más estables y es muy útil utilizar un garaje o un área que esté sujeta a cambios de temperatura. Utilice un termómetro de mínimo / máximo y esfuércese por mantener las temperaturas entre 42 y 55 ° F no se mantenga en un área donde las temperaturas se mantendrán entre 60 y 65 ° F y más durante períodos prolongados de tiempo, ya que puede causar un aumento del metabolismo, lo que resulta en un exceso agua / pérdida de peso y posibles enfermedades, incluso la muerte. Utilice un termómetro de mínima / máxima "estación meteorológica / sensor remoto" para monitorear las temperaturas dentro Y fuera de la caja para monitorear las temperaturas en la ubicación elegida, esforzándose por la estabilidad.

Algunas tortugas construirán una madriguera y, en algunas áreas, pueden hibernar con éxito. Sin embargo, antes de permitir esto, considere la ubicación de la madriguera. Si existe un riesgo significativo de inundación o de que la tortuga se moje (y se enfríe) debido a las fuertes lluvias, no permita que su mascota hiberne allí. Una tortuga húmeda y fría puede enfermarse con una enfermedad respiratoria y / o neumonía y puede morir durante la "hibernación".

Una tortuga en hibernación debe revisarse periódicamente. Una tortuga dormida generalmente responderá si le tocan el pie. Si la tortuga se despierta durante un período cálido de mediados de invierno, se le puede ofrecer agua, PERO NO ALIMENTAR. A medida que el clima se enfríe nuevamente, anímelo a que se vuelva a dormir. Cuando los días comienzan a calentar, alrededor de marzo o abril, la tortuga se activará en su caja de almacenamiento. En este momento, se debe dar un baño tibio y la tortuga a menudo tomará un trago largo y constante. Dentro de una semana o dos debería reanudar su actividad normal de comer, hacer ejercicio y tomar el sol.

Es importante que una tortuga esté regordeta y en buen estado de salud antes de hibernar, de lo contrario, es posible que no sobreviva al invierno. Al final del verano, una tortuga bien alimentada formará reservas de grasa alrededor de sus hombros y patas. Pese las tortugas adultas antes y después de la "hibernación". Los juveniles y las crías deben pesarse antes y luego cada dos semanas y si se pierde más del 1 al 2 por ciento del peso corporal, considere mudarse a un lugar más fresco. Si está deshidratado, despierte, hidrátese y siga las instrucciones a continuación durante el resto del invierno.

¡NO HIBERNAR UNA TORTUGA ENFERMA O HERIDA! ¡Ni uno que haya sido tratado ese verano por una infección respiratoria como URTD / RNS / URDS!

Si por alguna razón no desea que su tortuga hiberne, debe llevarla adentro y mantenerse a una temperatura cálida (75 a 85 ° F) para que permanezca activa, simulando horas de luz diurna de 13 a 14 horas al día. Requerirá espacio para hacer ejercicio y alimentarse regularmente y en días cálidos y soleados a 65 a 70 ° F, debe llevarse afuera a un área soleada y protegida del viento durante un par de horas con la mayor frecuencia posible.

Cuidado de las crías de tortugas del desierto

Al igual que otras tortugas, las tortugas del desierto nacen de sus huevos con la ayuda de un "diente de huevo" o carúncula en la punta de su hocico. Están doblados dentro de los huevos y sus cáscaras suaves y flexibles no comienzan a endurecerse hasta después de que nacen. El caparazón puede permanecer flexible durante algunas semanas, pero debe endurecerse con una dieta adecuada y la luz solar. Después de que pica la cáscara del huevo, una cría puede esperar dentro del huevo hasta que se absorba el saco vitelino. Si el saco vitelino es grande cuando la cría deja su huevo, coloque la cría sobre papel encerado limpio hasta que se absorba la yema. Tenga cuidado durante los primeros días para no romper el saco vitelino. Un saco vitelino roto puede hacer que la cría se infecte, provoque septicemia o incluso muera desangrado.

Crías de caparazón de tortuga del desierto (izquierda) y plastrón (derecha). Fotos de Julia Gillin.

Es casi imposible determinar el sexo de una tortuga recién nacida a partir de su forma. Si bien pocas crías sobreviven hasta alcanzar el tamaño adulto en la naturaleza, las pérdidas en cautiverio no son tan grandes y, con el cuidado adecuado, la mayoría de las crías prosperarán.

Alojamiento

Es mejor albergar a las tortugas del desierto recién nacidas al aire libre en corrales protegidos por depredadores siempre que sea posible, con MUCHA sombra y una pequeña área soleada para tomar el sol por la mañana durante los meses cálidos, lo que permite pastar en pequeñas plantas de césped natural / malezas / flores silvestres. Brumate ("hiberne") como lo hace un adulto, como en la naturaleza.

Si esto no es posible o en invierno no se siente cómodo brumando ("hibernando"), es preferible utilizar "mesas de tortuga" en lugar del acuario de vidrio grande recomendado anteriormente (el vidrio absorbe e irradia calor de las luces) que no permitía áreas de termorregulación y ascenso y volteo promovidos debido a que la tortuga puede ver hacia afuera tratando de escapar. Si debe usar uno temporalmente, cubra las 8-10 pulgadas inferiores de las paredes con una barrera sólida de papel / cinta para que no puedan ver hacia afuera. Asegúrese de que sea lo suficientemente grande para permitir un extremo caliente de 80 a 90 ° F y un extremo más frío de 70 a 75 ° F para evitar el sobrecalentamiento.

Al usar una "mesa de tortuga", es más fácil proporcionar las áreas de gradiente de temperatura de cálidas a frías para permitir la termorregulación, el movimiento adecuado del aire, las variaciones de humedad, incluida la provisión de un microclima como el que se encuentra en una madriguera natural mediante la utilización de una madriguera artificial . Es fácil y mejor construir una mesa de tortuga con una estantería vieja, o como en los ejemplos en los enlaces que se proporcionan a continuación, o incluso usar una bañera grande o una piscina para niños. Las rocas planas, como las piedras de losa, les ayudan a mantener las uñas de los pies y los picos recortados, especialmente si se "alimentan"; aliméntelos con las rocas planas en lugar de poner los alimentos directamente sobre el sustrato.

Vínculos de la tabla de tortugas:

Tabla de tortugas de David Kirkpatrick (http: //www.http: //www.angelfire.com/al/repticare2/page9.html)
Tortoise Trust Tortoise Table (http://www.tortoisetrust.org/articles/Tortoisetable.htm)
Mesa de tortuga de mascotas exóticas (http://exoticpets.about.com/od/tortoises/qt/tortoiseindoors.htm)

Periódico, toallas de papel, bolitas de conejo o conejillo de indias (las bolitas pueden y se moldean fácilmente y el polvo puede causar ojos hinchados y secreción nasal), tierra seca y estéril para macetas sin aditivos que retengan la humedad (filtrada cuidadosamente para quitar vidrios rotos, plástico, etc.) , o se puede usar tierra de jardín para cubrir el piso del tanque. El suelo y las rocas son mejores ya que son naturales y ayudan a desarrollar la fuerza muscular, permiten cavar como es su naturaleza y permiten que las rocas / objetos ayuden a enderezarse si se voltean boca abajo. Cualquiera que sea el revestimiento de suelo que se utilice, debe mantenerse limpio. Se debe proporcionar una caja para esconderse en el extremo fresco del hábitat, lo suficientemente pequeña como para que la tortuga se sienta segura y protegida, como si estuviera en una madriguera cómoda, para dormir. NO use arena de calcio (se vende como Calci-Sand ™ en las tiendas de mascotas).

Las crías no deben colocarse con tortugas más grandes o pueden lesionarse.

Calefacción e Iluminación

Las crías se desarrollan mejor cuando se mantienen en un gradiente de temperatura (es decir, una variación gradual de un extremo a otro en el hábitat) de 75 a 90 ° F durante el día y caen a 70 a 75 ° F por la noche. Se puede lograr un gradiente de temperatura calentando un extremo del gabinete usando un tanque usando una almohadilla térmica en baja, una almohadilla térmica debajo del tanque o una bombilla de luz UVB y dejando el otro extremo sin calentar. The temperatures generated by these methods will depend upon the size of the habitat aquarium or terrarium, and on the temperature of the room it is located in. Use a thermometer to measure the temperature, preferably one of the weather station min/max type to ensure accurate temperature info. Vitalite and other full spectrum lights DO NOT provide required UVB rays for vitamin D3 formation to utilize calcium heat pads and heat rocks can and do "cook" hatchling tortoises and are not natural heat sources as is light from above. Types of UVB lighting include fluorescent tubes (provide no heat and lose efficiency quickly, lasting 6 months maximum), or one of the UVB/Heat bulbs (provide heat and UVB), using care to maintain sufficient height above the tortoise so as to not exceed 90°F in the basking area). The tortoise must have sufficient space to escape the heat as in "temperature gradient" above. The light should be turned off at night. Use extreme caution with the Active Heat/UVB bulbs on aquariums as the heat buildup can be fatal to small tortoises. Without making specific "brand" recommendations here, the UVB meter owners group on Yahoo Groups has tested all the lights there are.

Results and information are available online:
Reptile_UV_Meter (http://www.reptileuv.com/uvb-meter-owners/)
UV_Guide_Lighting_Survey (http://www.uvguide.co.uk/lightingsurveyintro.htm)
UV_Guide_Links (http://www.uvguide.co.uk/links.htm)

Remember, no artificial light source can equal the benefits of an hour or two of sunlight daily.

IMPORTANTE: Desert tortoise hatchlings spend 95% of their lives underground in burrows with temps of 70's-80's F and excessive time at 95°F+ can "cook" them. Keeping them unnaturally under excessive dry heat conditions is why they are often seen soaking in the water dishes in aquariums-often for hours at a time - which is not natural, healthy behavior but rather an attempt to keep hydrated and save their own lives. This dehydration, possible with excessive heat, heat pads and heat rocks, aquariums, being kept up during winter in gas heated houses, air conditioning, lack of the burrow micro-climate, etc., is believed by many keepers and veterinarians to be the main root cause of bladder stones, as well as possibly implicated in "pyramiding" and soft/sunken in shells and swollen eyes.

Sunlight

When the temperature is above 70°F the hatchlings should be allowed outdoors to graze and to bask in the sun as much as possible however, they MUST have shade available at all times - full hot sun can cook, dehydrate and kill a hatchling desert tortoise very quickly. They should be placed in an enclosed area covered with chicken wire or similar netting to protect them from birds, cats, dogs, rats and other predators. Check them frequently as they tip over easily.

NEVER put tortoises or turtles outside in a glass aquarium. It could heat up like a greenhouse, and hatchlings can succumb to overheating very easily.

Alimentación

If unable to provide small grazing plants in the outdoor garden or in a dish garden, offer a well-chopped and/or grated variety of food several times a day, as their intake is small. Hatchlings should be fed a mix of weeds, grasses, flowers, greens and vegetables. This may include: garden weeds such as dandelions, grass, chickweed, common mallow, clover, mulberry tree leaves, grape leaves, etc. (same foods as adults), hibiscus and rose flowers, clover, nopales (Opuntia cactus), endive, escarole, alfalfa (moderation), kale, romaine, chicory. Avoid feeding iceberg lettuce, because of its poor nutritional value. Commercial pellets from pet stores are not good for a majority of a diet.

Again, it is best to provide them with native natural foods/plants to graze upon, sources and info below:
Native Plants for Desert Tortoises (http://www.tortoise.org/general/wildplan.html) .
Theodore Payne Foundation (http://www.theodorepayne.org/) for desert tortoise seed mix and plants above, with caution to wait at least six months before feeding if the plant is bought in a pot to allow the leaching out of the fertilizers and pesticides commonly used by nurseries in the pots.
Desert Natives Nursery (https://www.desertnativesnursery.com/) for desert tortoise seed mixes, edible Mojave wildflower seeds and native Mojave tortoise safe plant seeds for landscaping.

Twice a week, sprinkle powdered calcium carbonate (sin que Phosphorus, as it binds the calcium) on the food, and twice a month sprinkle the food with a vitamin preparation such as Vionate®, Reptivite™ or Superpreen. Supplementation is not needed if you are feeding a variety of natural plants and foods. Since many hatchlings not seem to like the powder on their foods and too much calcium can also create health issues, broken calcium carbonate pills—NO TUMS®, due high sugar content—or cuttle bone pieces (preferred), with the hard, thin layer removed, can be left in the enclosure for the tortoises to eat at will. This allows them to self-regulate calcium intake as they need it with regard to vitamin D3 availability.

Hatchlings should be allowed to soak and drink in a shallow dish of water at least 2 times per week - make water available daily if conditions are too hot or dry. The dish should be small enough so that they can get in and out by themselves. Do not leave hatchlings unattended when soaking as they can flip and drown easily. Liquid vitamin preparations may be added to the water at each soaking, but is not necessary of the hatchlings are grazing on healthy foods.

Hibernation of Hatchlings

Many tortoise owners feel that hatchlings housed indoors should remain active and not be allowed to hibernate for the first one or two winters, although many also experience difficulty keeping them active and eating. Other keepers feel this is against their nature and "hibernate" them as they would in nature. Preparation and planning are paramount. Only the basics and some cautions are provided here, please visit the link at the end of this section for more detailed procedures. When they do hibernate, keep them at a temperature of about 40В° to 50°F in a dark area with clean dry leaves or shredded paper in which they can burrow.

Preparación: Hatchlings should not be fed for two weeks prior to being placed in their "hibernation" box, but water should be made available on a daily basis. Grazing on drying grasses and weeds (as in nature) does not seem to be an issue. Feeding flowers, vegetables, grocery greens, and commercial pellet foods should no be done. WEIGH them before they go to sleep and every two weeks thereafter. The hibernation box should be prepared and placed in its area. The temperature should be read when hibernation begins to ensure required/recommended temps can be achieved. If not, select a new area.

Many of us utilize the adult "box-in-box" method described above. Keep hatchlings at a temperature of about 40 to 50°F in a dark area with clean dry leaves or shredded paper in which they can burrow. Keeping them at temperatures above 60°F for extended periods can result in excessive weight and water loss, illness and even death. Check them every two weeks for both dehydration and weight loss. The most commonly accepted weight loss is less than 1% of total body weight per two-week period. If it exceeds this, be sure they are not too warm and dehydrating, i.e. sunken eyes, skin. A minimum/maximum weather station remote sensor inside and outside of the box is crucial to ensure the accuracy of information on temperatures.

If they awaken after 6 to 8 weeks, they should be slowly warmed to the above indoor temperature ranges. They should be allowed to soak in shallow (no deeper than their bottom shell) warm (80В°F) water, and allowed to start feeding on suggested foods above (your weeds will be sprouting and this is good food for them). Many experienced tortoise keepers then utilize tortoise tables for indoors. Place the young tortoises outdoors in the sunshine out of the wind during days when air temps are 65 to 70°F for an hour or two, allowing them to get UVB rays and graze on naturally growing weeds and grasses. Care is required to prevent them getting wet and cold, but this method is successfully used by many keepers. Check on the young tortoises frequently.

For more information on "hibernation", please visit Tortoise_Trust_Hibernation (http://www.tortoisetrust.org/articles/safer.html) .

Visit CTTC's Chelonian Archives and The Turtle Gallery for more desert tortoise information.


Choosing Your Hermann's Tortoise

It is best to buy your tortoise directly from a breeder. Buying from a reputable breeder ensures your pet did not come from a source that's depleting wild populations, plus breeders also offer superior care. Exotics vets and other reptile owners may recommend reputable breeders, or you can find them at reptile expos and shows. You can expect to pay $150 to $500 for a Hermann's tortoise. The price goes up for older tortoises, factoring in the cost to raise them to adulthood and that they are thriving.

Do not buy a Hermann's tortoise from a pet shop or dealer as there is a larger chance that the tortoises might have come from a non-reputable source. Usually, the housing environment and care are subpar, which potentially increases your risk of acquiring a sick pet.

Signs of a healthy tortoise include a smooth shell with no odd bumps or malformations. Its eyes, nose, and mouth should be clear with no discharge. Check that its fecal vent is clean. Feces should be well-formed, not watery.


Why Does My Leopard Tortoise Have a Bubbly, Wet Nose? - mascotas

Common diseases of Tortoises

Misty Corton, The Care Centre, Natal, South Africa

On obtaining your tortoises, ask around until you find a capable veterinarian who is familiar with treating these animals. Pay him a visit and get him to check your animal over to ensure that there are no obvious problems. Ask him/her to do a fecal to check for parasites and if necessary to de-worm the tortoise. Record their weight, origin and the date you received tortoises for future reference.

It is outside the scope of this web site to give details of all diseases that these reptiles can acquire. The following are the most common problems encountered and will give you some idea of what to do should the worst happen.

Without a doubt "runny nose syndrome" is the most frequent complaint encountered in South Africa, therefore, this is covered in some depth.

RNS is more common in large and mixed collections, and can spread alarmingly quickly if prompt action is not taken. Never ignore a runny nose in the hope that it will clear "when the weather improves". If no treatment is obtained, RNS can develop into chronic or acute pneumonia which can be extremely difficult to cure. Quite often stomatitis (mouth rot) accompanies RNS which can complicate matters even further.

There are several factors that increase the chances of your tortoise developing a respiratory tract infection: dusty conditions (resulting in irritation of the mucus membranes), foreign bodies lodging in the nostrils, inappropriate humidity or temperature, lack of sunlight, confinement in damp grassed areas with no access to sand, overcrowding, malnutrition, and stress.


Prevention: A natural diet will go a long way in keeping your tortoise healthy. Tortoises love "junk" food in the same way that humans are addicted to hamburgers and hot-dogs. In supplying them with a pile of readily accessible kitchen food you are doing a lot of harm. You go to bed at night feeling good - "My tortoise ate a good meal today!". Over the years the damage creeps on, undetected, and the problem ignored. Your tortoise lies around all day sunbathing, eating, sleeping - seemingly healthy, when in reality his body is slowly deteriorating to a point where things start going radically wrong. If, or more likely when disease strikes, your tortoise has more chance of dying than one who is active all day seeking out natural food.

This active tortoise will have muscles that are firm and strong, his metabolism will be functioning in top gear, and his vitamin/mineral intake sufficient to ensure that his immune system gives him sound protection against invasion of disease causing organisms. A tortoise suffering from malnutrition has no such protection against disease, he has no defenses left to fight invaders, and will often succumb to a minor infection.

Do not add any new tortoise to your existing collection without a quarantine period - 6 months is the minimum recommended. Your new tortoise may have had RNS or some other bacterial, mycoplasmic or even viral disease and may now be a carrier. There is no way of identifying a carrier with any certainty.

Avoid stress - dogs or other animals worrying your tortoise, overcrowding, competition/aggression from other tortoises, or children allowed to "play" with the animal is stressful. Stress causes a number of biochemical changes in the animal, among them the production of steroids which in turn suppresses the immune system - such animals are more likely to succumb to an infection than a healthy non-stressed tortoise exposed to the same infectious agent. Stress is almost impossible to detect until it is too late, and can have serious long term effects on the general health and resistance of the animal.

Avoid sleeping quarters that are in a damp area. Provide a dry, snug bed at night.

The single most important thing you can do to prevent RNS (and many other equally serious diseases) is NEVER TO ALLOW CONTACT BETWEEN DIFFERENT SPECIES. Animals from different areas have different abilities to resist 'alien' pathogens an organism which may be harmless to one can kill another.

Treatment: The worst has happened, your tortoise has a runny nose - what should you do? First check that there is no foreign body lodged in the nostril - grass seed, grass etc. If one is found it should be removed without delay and drops used as outlined below to clear up any infection it may have caused.

If a foreign body is not the culprit, ask your vet (or your normal doctor or pharmacy) for a sterile swab. Take a smear of mucous from his nose and get this sample in to your vet or doctor for immediate testing. The results of this test will tell you which organisms are causing the infection and which antibiotics will work effectively against them. This is most important, it is unrealistic to expect a single antibiotic to work against all "bugs". Most infections in reptiles are caused by what are known as "gram-negative" organisms, and this knowledge enables a vet to hazard a pretty good guess as to what will work. Thus, if testing is out of the question, and/or while you are waiting for the results of the testing, treatment is commenced with an antibiotic effective against gram-negative organisms.

In mild and short-standing infections, treatment consists of antibiotic drops given into the nasal chambers once daily. Those most often used are Oxytetracycline (Terramycin), Tylosin, and, especially, Enrofloxacin (Baytril). First wipe the animal's nose with a disposable paper towel to remove as much mucous as possible. Then a syringe with a short rigid tube is used to instill one drop of antibiotic into each nostril once daily whilst holding the animal in an upright position (to ensure the drug goes well into the nasal cavity).

This is best done toward late afternoon before the animal beds down for the night. If the weather is damp or cold it is preferable to place the tortoise in a box indoors at night in a warm area. Beware of using clip-on lamps as these can be dislodged, causing a fire hazard. Severe cases will need to be kept under heat for the duration of treatment. Heaters mounted onto the wall are best for this purpose as they cannot be dislodged.

This simple treatment is continued for a week or two after symptoms have disappeared to prevent relapse. Whilst on the subject of antibiotics, bear in mind that some tortoises (Leopard and Cape angulate tortoises in particular) can be allergic to Baytril. Most allergic responses are vomiting and/or frothing at the nose and mouth. If, of course, the results of the test come back indicating that a different antibiotic is required, you should switch over immediately. Cortisone should never be used as it suppresses the immune system of an already compromised animal.

While this treatment usually works, remember also that the conditions that initially caused the infection may still prevail (stress, malnutrition, dampness etc.) and that this should be rectified if you wish to avoid relapse.

This isn't working! You have tried the drops, and they don't seem to be working. ¿Ahora que? Some infections are complicated. More than one organism could be involved, necrotic stomatitis could be complicating the infection, acute or chronic pneumonia could be setting in. There are any number of reasons, and whatever the cause prompt action must be taken. Veterinary advice must be obtained without delay as a course of injectable antibiotic will usually be necessary. These injections are usually given every 48-72 hours because metabolic take-up is slow and the drug could build up in the tortoise's system and reach toxic levels.

It is vital to keep the tortoise at a higher temperature for the duration of treatment, this speeds up metabolism and drug distribution and also boosts the animal's immune system. A temperature of around 28-30 degrees is usually recommended. It is most important that hydration be maintained, if the animal is not drinking water your vet can inject fluids subcutaneously (under the skin) or intracoelomically (into the space between the intestinal canal and body wall). Some drugs affect the renal system and renal failure can result if hydration is not maintained. A course of five to ten injections are usually required, depending on the drug used. Where nephrotoxic drugs (damaging to the renal system) are used they should be injected into the forelimbs, otherwise severe kidney damage could result. With other drugs the rear limbs can be used. In severe cases nebulisation can be used to aid treatment, using the antibiotic recommended by your vet, mixed 1/2 ml antibiotic with 5ml saline. This should be done 4 times daily if possible. Yes, a tortoise can stop breathing for a considerable time, but a sick animal usually hasn't the strength to do so and therefor nebulising does work in a number of cases and certainly should be tried.

Finally, do not make the mistake of comparing RNS to the human common cold or flu, and think that it will clear by itself if given time. It won't. Treatment is essential, and as soon as possible. The longer RNS is left the more difficult it is to clear. RNS can and does kill, don't let your tortoise become a victim. Inspect nostrils daily if possible and get expert help fast if you spot any nasal discharge.

Symptoms: Acute - gaping, stretching neck and respiratory difficulty, often mucous in nostrils and mouth, leg weakness and poor retraction, dehydration, depression, open mouth breathing. Some tortoises run about blindly. Urgent veterinary help is needed if the tortoise is to survive. Begin injected antibiotics at once. Even a few hours delay can prove fatal.

Symptoms: Chronic - persistent low level discharge from nose, weakness, poor head and limb retraction. Probably the most common disease found in tortoises. The tortoise should be treated by a competent veterinarian immediately.


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